14 de dezembro de 2016

Key West


No dia em que parti para as ilhas tinha acordado às oito e meia da manhã com o barulho de grupos de Harleys a passarem à porta do Motel a caminho de Key West. Não deve haver despertar mais agradável.
Quando estava a passar de uma ilha para outra por pontes e istmos artificiais parei num restaurante que me indicaram onde a esplanada dava para uma mini marina, reservada aos clientes do restaurante. À porta estavam uma meia dúzia de Harleys com um lugar vago no meio onde parei a Cross Tourer. Quando ia a entrar vinham eles a sair. Perguntaram de onde vinha e ficámos um pouco à conversa. Só quando iam a arrancar um deles, que tinha parado a moto do outro lado da entrada, como que afastada do grupo, confessou de certa maneira envergonhado:
- “A minha também é uma Honda”. Embora, à vista, pudesse perfeitamente ser uma Harley, tão bem as copiam.
- “Pois. Vê lá se isso agora pega”, diz-lhe o que tinha ar de chefe do grupo, com ar de desprezo.
- “Porquê? Não pegou”? Perguntei eu.
- “Esta manhã não. Tivemos que a andar a empurrar porque não tinha bateria”.
- “Deixe o tempo passar que verá qual é mais resistente”, disse para o homem da Honda. “Fez uma grande compra. É muito melhor que estas coisas”. E lá seguiu ele radiante da vida e os outros a encolherem os ombros como quem diz. “Pois, está bem”.
Acabei por ficar duas noites em Key West. Durante o dia dei uma volta pela vila e ao fim da tarde fui à pequena praça onde atracam os paquetes de cruzeiro e em que, durante esta época alta, todos os dias alguém monta um qualquer espetáculo, depois de todos observarem o pôr do sol virados a Sul. Desta vez era um cómico francês que trazia uns bancos altos, do tipo dos utilizados pelos domadores de feras no circo, de onde ele fazia saltar os seus gatos, quando eles decidiam obedecer ás suas ordens e o homem ficava radiante, pedindo aplausos.
Tinha acabado de ver o espetáculo quando uma mulher veio ter comigo:
- Você não é de Cascais? Eu conheço-o. Vivia há muitos anos em Miami e vinha acompanhada de uma sobrinha que tinha estado comigo, há poucos meses, em casa de amigos comuns.
No dia seguinte voltei a cruzar as Key Islands para Norte a caminho da costa Ocidental da Floria, que dá para o golfo do Mexico. Nesse dia visitei o Everglades National Park que é uma espécie de pântano gigante, com mais de 6000 Km2 onde habitam 50.000 crocodilos e muitas outras espécies de répteis para além de mamíferos, aves e insectos. Os turistas passeiam nas estreitas estradas do parque num pequeno comboio, ou de bicicleta, junto aos crocodilos que nadam nos canais junto à estrada ou descansam nas suas margens sem parecerem sentir qualquer apetite por carne humana. O único acidente grave que aqui houve, contou-nos o guia, foi quando há duas décadas um miúdo de dez anos se despistou e caiu com a bicicleta em cima de um crocodilo que estava num dos canais e não se fez rogado à oferta de alimento extra.
E lá íamos parando a cada cem metros para tirar fotografias a mais um crocodilo na beira da estrada ou a nadar num dos canais adjacentes.
- “Aquele é fêmea”, diz um dos turistas.
- “How can you tell”?, responde o guia com ar intrigado
- “She has a big mouth”, responde o turista divertido.
Dos Everglades segui para Tampa, já na costa, onde fiquei três dias em casa de uma amiga. A cidade não tem a animação e o espalhafato de Miami enquanto as casas da costa não são tão espetaculares mas Tampa tem o encanto de uma baía e uma península com pontes longas de dez quilómetros que a ligam ao continente e, do outro lado, no do Golfo do Mexico, estreitas ilhas formam a zona de praias que se desenvolveu, em algumas delas, mais que o desejável.




11 de dezembro de 2016

Miami





À medida que nos aproximamos de Miami as casas junto à praia vão melhorando e os passeios e entradas de condomínios têm relva até à estrada, bem cortada, flores e árvores tropicais. São centenas de casas independentes com jardins do lado da estrada e praia do outro. Em partes do percurso estas casas estão em penínsulas e do lado oposto da estrada é também mar, com um cais para cada casa e imponentes barcos atracados. Nesta costa da Florida há muitas centenas destas casas que valem certamente bem mais de um milhão de dólares, o que faz dos seus proprietários milionários e que nos lembra que este é o país com mais milionários no mundo, com uma grande diferença para os restantes. Mais de 40% dos milionários mundiais são americanos. E a maioria deles não fez fortuna a exportar mas a vender os seus produtos internamente, pois deve ser o país no mundo não só com o maior numero de pessoas da classe média como aquele em que a classe média tem maior poder de compra. Qualquer coisa que se venda há sempre uma quantidade enorme de clientes com possibilidades e vontade de a comprar.
Por isso não é de estranhar quando um tipo que montou uma cadeia de venda de pneus tem uma fortuna avaliada em vários milhares de milhões de dólares, tal como outro que fundou a cadeia de Moteis de baixo valor “Super 8”.
E como aqui não é vergonha ser-se rico, muito destes milionários passeiam os seus Rolls, Bentley e Aston Martin pelas ruas de Miami.
Aqui na Florida a temperatura tem estado sempre a cima dos 22º e voltei a ver motos na estrada, quase todas Harleys, obviamente. Em muitos dos Estados americanos não é obrigatório o uso do capacete e a maioria destes condutores das Harleys são cinquentões que circulam, invariavelmente, sem capacete. Não resisti a sacar da Go Pro que tinha no bolso para filmar um mesmo típico, com botas de cowboy nas peseiras da frente, quase junto ao guiador, no qual tinha montado a armação de uma rena. Para além disso tinha uma aparelhagem que se fazia ouvir à distancia, mesmo se um pouco ofuscada pelo barulho do motor que parecia não ter silenciadores. Extraordinário.
Pelo caminho parei junto a uma praia onde almocei num balcão virado para o mar, com um esquilo a fazer-me companhia durante uns cinco minutos, para trás e para a frente do corrimão, sempre com um olho na minha “Ceasars Salad”. Aqui já há clima e vegetação tropicais, com pequenos animais a circularem nos locais com mais árvores.
Quando nos aproximamos de Miami Beach o cenário muda radicalmente e passamos a ver prédios altos dos dois lados da estrada e muito movimento. A rua junto à praia parece Albufeira em Agosto com os restaurantes e esplanadas cheios e meninas a chamarem os clientes na rua. Um inferno. Na estrada que dá para o canal, do lado oriental há prédios altos sobre a praia e do outro lado vários cais para iates espampanantes. A diferença é abismal para a outra parte mais “civilizada”, a Norte de Fort Lauderdale. Aqui é o novo-riquismo que impera.
Na cidade de Miami, do outro lado do canal continuam os arranha céus mas “sente-se” menos dinheiro nas ruas.
Fugi para Sul e entrei pelo mar dentro para visitar as Key Islands. É essa a sensação que temos quando, depois de passarmos uma parte do extremo sul da Florida, em que a vegetação é luxuriante e voltam as casas baixas e independentes, começamos a atravessar pontes que nos levam de pequena em pequena ilha durante mais de 200 Km até Key West, a maior e mais “dentro” do Oceano. É o extremo Sul dos Estados Unidos. Estamos a menos de cem milhas de Havana, ou seja, mais perto que de Miami, no Sul do Continente.
Vinha distraidamente a atravessar uma destas ilhas a pouco mais de 100 Km/h, onde o limite de velocidade eram 45 milhas (72 Km/h), quando ultrapassei, pela direita, uma pick-up que circulava do lado esquerdo da estrada, sem reparar que era um carro da polícia. O homem acelerou, pôs-se ao meu lado e levantou a mão e abanou a cabeça com ar zangado como quem diz: “Então”??
Ups, já dei barraca. Fiz um gesto a pedir desculpa e deixei-me ficar para trás, com  ar de menino bem comportado, a 80 Km/h.
Key West é uma ilha muito gira com pequenas casas antigas em madeira muito bem tratadas  e excelentes hotéis no mesmo estilo. Ainda entrei num Hyatt que tinha um ar chique mas simples para perguntar o preço de um quarto mas fugi quando a preta gorducha, muito bem arranjada e pintada, me disse que o mais barato eram 520 dólares.
Acabei por encontrar uma cama, num Hostel, a 44.

8 de dezembro de 2016

Myrtle Beach







Quando saí de Washington estavam 10º de temperatura, o que já não considero frio. À medida que fui andando para Sul naquele dia a temperatura foi aumentando a um ritmo de 1º por cada 100 Km. Pelas cinco da tarde, quando parei em Warsaw estavam 16º e quando acordei no dia seguinte, tinha subido para 22.
Passei em Myrtle Beach que pensei ser atrativa mas não é mais que uma espécie de Quarteira à Americana, com prédios em cima da praia.
Aliás tanto a costa da Carolina do Norte como da Carolina do Sul não têm grandes atrativos nem sequer estradas junto ao mar. Já na Georgia, mais a Sul, as ilhas St. Simons e Jekyll são fantásticas. Muito bem arranjadas com casas típicas americanas, em madeira pintada, junto ao mar e em condomínios bem tratados, com bons campos de Golf.
Quando deixei as ilhas através de uma ponte de ligação ao continente ao meu lado vinha um carro fantástico. Tinha a cabine de uma VW pão de forma dos anos 60 mas muito rebaixada. Para a frente saía uma parte do chassis tubular que segurava a suspensão VW transformada. Atrás da cabine cortada estava montado um motor V8, em posição central, a debitar 400cv., transmitidos às largas rodas traseiras através de uma caixa automática. Estava extraordinário. Fiz sinal ao homem e quando parou nos sinais luminosos tirei umas fotografias. Indaguei que motor tinha aquele engenho e, depois de uma pequena troca de palavras, ele perguntou se eu não queria ir até à garagem dele ali perto.
A garagem do Ben tinha vários projetos, cada um mais louco que aquele, uns acabados e outros em fase de iniciação. Entre os primeiros estava uma pão de forma dos anos 60 com motor eléctrico e uma moto/bicicleta eléctrica, com um quadro e rodas de uma moto de grande cilindrada, uns pedais de bicicleta que davam uma ajuda ao motor eléctrico alimentado por uma torre de baterias de Lithium. O Ben contou-me que deixava os condutores de boca aberta quando passava por eles na auto estrada naquele engenho, a dar aos pedais, a 140 Km/h.
O Ben é uma espécie de Professor Pardal dos tempos modernos, com uma imaginação fértil e a sorte de viver num país onde qualquer um pode construir um carro ou moto, pedir uma matricula e circular legalmente com ele.
Quando entrei na Florida apanhei finalmente uma estrada junto ao mar mas, quando parei para tirar umas fotografias sem sair de cima da moto uma das luvas caiu ao chão e em vez de colocar a moto no descanso para a apanhar decidi esticar-me. Desequilibrei-me e deixei a moto cair. Resultado: A maneta da embraiagem e a peseira do lado esquerdo partidas. Um homem que vinha de bicicleta parou logo para me ajudar a levantar a moto e tive que arrancar a carregar na embraiagem com dois dedos no que restava da manete e circular com o pé esquerdo pousado em cima do motor. Assim fui até à próxima cidade, Jacksonville, onde procurei o concessionário da Honda. Não tinham peseiras para a minha moto mas o simpático empregado acabou por desmontar uma, usada, que estava agarrada a parte de uma velha Gold Wing e ofereceu-ma.
Entretanto eram seis da tarde e o sol tinha-se posto de maneira que fui à procura de um Motel na cidade e deixei a montagem da peseira e da manete suplente, que trazia comigo, para a manhã seguinte. A peseira, para que fixasse, tive que a montar ao contrário e entalar por baixo um calço de alumínio feito com uma parte partida da antiga. Ficou impecável, até ter uma nova.
Nesse dia continuei a caminho de Miami mas sempre que possível escolhendo a estrada A1A que segue junto à costa. Passei em Daytona Beach, que num enorme sinal à entrada da praia anuncia “Daytona Beach. A praia mais famosa do mundo”. Comprei um bilhete para poder andar com a moto na praia embora não tenha muita graça porque o limite de velocidade, que eles insistem para se cumprir, são 10 milhas/hora (16 Km/h). Fui um pouco mais depressa mas mesmo a 40 Km/h a Cross Tourer, com o peso que carrega, tinha tendência para se enterrar de maneira que, antes que espetasse a cara na areia e partisse outra manete, percorri só a primeira parte da praia.

5 de dezembro de 2016

Washington D.C.


Fiquei três noites em Washington. Visitei o Memorial dedicado ao Presidente Lincoln, a quem os americanos dão grande importância não só por ter sido quem governou durante a guerra civil, mas principalmente por ser o grande responsável pelo fim da escravatura, e os dois “memorials” dedicados aos combatentes das guerras da Coreia e Vietnam. O primeiro com estátuas de soldados implantadas num campo de erva, reproduzindo um campo de batalha,  muito bem feito, e o segundo um enorme muro em mármore preto, com uns bons cem metros de comprimento e cerca de dois de altura, onde estão gravados os nomes de todos os perto de sessenta mil americanos que morreram na guerra do Vietname. Impressionante. Ainda hoje, mais de 40 anos passados sobre o fim da guerra, familiares continuam a ir lá colocar fotografias, flores e bandeiras americanas junto de alguns dos nomes.
No dia anterior tinha passado um par de horas no excelente art museum com obras dos principais pintores europeus dos séculos XV a XX e de um ou outro americano do final do século XIX e inícios do século XX.
Quando passeava pela cidade, acompanhado de uma das minhas cunhadas que ali vive, passei por um grupo de polícias que guardavam um dos acessos à Casa Branca com as suas Harleys. Pedi para tirar uma fotografia e um deles achou graça e convidou-me a fazer pose frente às motos com ele. Sugeri tirar outra a fingir que me prendia e ele, divertido, mandou-me deitar no capot do carro da polícia para fazer o “teatro”. Só nos Estados Unidos a policia alinhava numa brincadeira destas. Fantástico.
Da parte da tarde visitámos o museu do ar, onde têm expostos não só vários aviões da primeira e segunda guerras mundiais como cápsulas das missões Apollo e outras partes dos gigantescos foguetões que levaram uma dúzia de homens à lua entre 1969 e 1972, passando ainda por outras curiosidades como o  original “Spirit of Saint Louis”, o primeiro avião a atravessar o Atlântico sem escalas. O jovem Charles Lindbergh levou mais de 33 horas, em 1927, para ir de Nova Iorque a Paris, onde aterrou em frente de uma população delirante.
Durante a visita conhecemos um aviador reformado americano que nos explicou pormenores fascinantes sobre o funcionamento dos foguetões que foram à lua e as várias partes dos mesmos que iam ficando pelo caminho. Não tinha ideia que na primeira viagem, em 1969, Michael Collins tinha ficado numa parte da nave em órbita e só Neil Armstrong e Buzz Aldrin aluaram, descendo do módulo e caminhando na superfície da lua de onde recolheram materiais para posterior análise. Antes de partirem deixaram o material de que não precisavam em solo lunar, incluindo as suas mochilas, para tornar a nave, já em tamanho muito reduzido, mais leve. Para descolar da lua no regresso, como é evidente, é preciso muito menos potencia dos motores e quantidade de  combustível do que quando estão sujeitos à força da gravidade na terra.
Se no início da missão o enorme foguetão lançado de Cape Canaveral tinha 111 metros de comprimento, no fim, a única parte que regressava à terra era o pequeno módulo que caia de para quedas no Pacifico com os três astronautas dentro, que não tinha mais de quatro ou cinco metros de diâmetro e uns três de altura. Impressionante.
Ao todo houve seis missões que levaram homens à lua, entre 1969 e o inicio dos anos 70. As duas ultimas transportaram os buggies lunares que permitiram aos astronautas deslocarem-se já umas centenas de metros no solo lunar e que lá ficaram, abandonados.
O Tenente Don Baier era muito simpático e contou-nos que, quando pilotava sobre o Atlântico, há largas dezenas de anos, e perguntava aos controladores aéreos portugueses, na base dos Açores, se não estava demasiado vento para poder aterrar estes indagavam primeiro: traz correio? Se ele dizia que sim, por mais vento que estivesse, diziam sempre que a velocidade máxima das rajadas era de 35 nós, o limite em que estavam autorizados a aterrar. Numa altura em que havia poucos meios de comunicação, os controladores esperavam ansiosamente por notícias dos familiares que estavam emigrados nos Estados Unidos.




3 de dezembro de 2016

Chicago


Na noite em que cheguei a Chicago fui jantar a um “Portillos” que havia perto do Hotel. São restaurantes italianos baratos que penso só existirem aqui mas com enorme sucesso. Utilizam o sistema Americano de se fazer o pedido ao balcão e pagar para depois chamarem pelo numero da encomenda e entregarem o jantar num tabuleiro que levamos para a mesa. As bebidas são compradas diretamente no bar. Este Portillos, tal como os outros, tem enorme sucesso e está sempre com muito movimento. Pedi uma “Peasant’s pasta” que estava optima.
No dia seguinte dei uma volta pela cidade e fui visitar o sensacional Art  Institute of Chicago, que rivaliza com os bons museus de arte europeus.
No terceiro andar, reservado à arte moderna, uma completa coleção que inclui quadros de Miro, Chagall, Picasso, Dali, Braque, Matisse e ... um do nosso Amadeu Souza Cardoso. No andar de baixo, da arte Contemporânea, o destaque vai para Andy Warhol mas expõe obras de muitos outros autores famosos, algumas, como de costume, a fazerem-nos duvidar da qualidade do artista quando o leva a produzir, por exemplo, um quadro totalmente branco com uma moldura amarela seguida de outra castanha. Ou, simplesmente, um monte de rebuçados, embrulhados no seu papel, a um canto da sala. Apetece tirar um e comer mas provavelmente iria preso por danificar uma obra de arte. Modernices que me recuso a entender.
Acabei por estar só um dia em Chicago, que me soube a pouco, mas o tempo iria piorar e tive medo que começasse a nevar o que me poderia prender por ali.
Arranquei na tarde em que visitei o museu e andei  pouco mais de cem quilómetros.
No dia seguinte estava a chover forte e não ameaçava parar. Ainda pensei em ficar pelo Motel mas não tive paciência. Passei o dia debaixo de chuva e com 5 a 6º de temperatura. Pelas cinco da tarde encontrei um Motel em Fort Wayne, Indiana, perto de Decatur, onde queria visitar a fábrica da Monaco, as melhores motorhomes americanas.  Não me lembrei que era dia de “Thanksgiving” que é esta desculpa americana para reunirem a família um mês antes do Natal. Estavam fechados até à segunda feira seguinte. Continuei em direção a Washington e qual não foi o meu espanto quando, sem prever, estava a passar à porta da fábrica americana da Honda, onde fazem o novo NSX. Também estava obviamente fechada mas o segurança deixou-me entrar, para tirar umas fotografias no Hall onde estava não só um dos novos NSX, como outro despido de carroçaria e um dos antigos, idêntico ao que Senna costumava usar em Portugal.
Esta zona de Illinois é onde estão sediadas muitas das industrias americanas, como a General Motors e constatei que foram buscar alguns dos nomes das suas marcas a cidades locais como Pontiac, Plymouth, etc.
Segui depois em direção a Washington DC. Esta zona dos Estados Unidos tem vegetação e campos cultivados com pequenas vilas típicas pelo meio, onde as casas são quase todas em madeira pintada com um pouco de terreno relvado à volta. Exatamente como vemos nos filmes.
Os dias continuam frios mas pelo menos não chove. Numa mercearia de bomba de gasolina comprei umas luvas em tecido grosso por dois dólares que passei a colocar por cima das que tinha e me protegem bem do frio.
Washington D.C., a capital, não pertence a nenhum dos estados americanos. É uma cidade encaixada entre Maryland e Virginia com um estatuto próprio e onde está a Casa Branca, o Capitol, onde se reúne o Congresso, o Pentágono, etc. É também aqui a sede da Smithsonian, uma espécie de Gulbenkian americana, proprietária dos principais museus da cidade, dos melhores dos Estados Unidos.



1 de dezembro de 2016

St. Louis






Em St. Louis fui ainda visitar um pequeno museu de motos, junto ao stand do concessionário local da Triumph e Ducati, e o Art Museum, no Forest Park, o segundo maior parque de cidade nos Estados Unidos, a seguir ao Central Park.
O Art Museum é alimentado financeiramente por doadores que preenchem um quadro à entrada que refere os nomes de quem deu entre 100.000 e 250.000 dólares ou quem contribuiu, entre privados e firmas locais, de 250 a 500.000 ou entre 500.000 e um milhão de dólares. Uma solução tipicamente americana que não “encaixaria” em qualquer outro país no mundo.
Estas fenomenais ofertas permitem que o museu tenha obras não só de grandes artistas americanos como quadros de Picasso, Van Gogh, Monet, etc.
Por fim visitei o sensacional City Museum. O fundador, que morreu ao capotar um Caterpilar quando trabalhava numa das suas obras, projetou uma estrutura que parece saída de um filme do Harry Potter, com um autocarro de escola que dá a ideia de estar em equilíbrio no topo do prédio de sete andares, velhos aviões pendurados por ferros junto a torres de castelos em pedra ou guaritas de palácios metálicas, tudo ligado por estreitos túneis construídos em grossos arames que as crianças se entretêm a percorrer ou enormes escorregas em chapa que descem no interior ou exterior de uns andares para os outros, bares extravagantes, estátuas de dragões e animais imaginários, tudo com uma criatividade original e genial. Fui lá num domingo à tarde e o museu estava cheio de famílias com muitas crianças a divertirem-se de uma forma que faziam lembrar crianças das gerações em que nos pendurávamos nas árvores e descíamos as ruas de carrinhos de rolamentos. Numa altura em que os miúdos se habituaram a ficar fechados em casa agarrados aos computadores, é refrescante verificar que ainda é possível entretê-los com outras coisas.
Em St. Louis fui ainda com os Gunther, familia em casa de quem fiquei, assistir a um concerto de um fantástico guitarrista russo no Sherton, uma “velha” sala de espetáculos relativamente pequena e intimista.
Depois de quatro dias bem passados em St. Louis fiz-me à estrada a caminho de Chicago. O tempo arrefeceu bastante e parece que o inverno veio para ficar. Na estrada estão entre 5 e 6º e não se vê mais nenhuma moto a circular. Quando paro nas bombas de gasolina ou pequenos restaurantes de “fast food” para almoçar as pessoas olham para mim como se de um extra terrestre se tratasse e perguntam-me se o blusão tem aquecimento eléctrico ou se a moto tem pneus de neve. Como só saí perto do meio dia não cheguei a Chicago e fiquei num Motel de beira de estrada para atingir a cidade na tarde do dia seguinte. Pelo caminho, sempre que pude, fiz desvios pela “Historic 66” que acabava, ou começava, precisamente em Chicago. A cidade, junto ao enorme lago Michigan, ganhou grande projeção quando St. Louis recusou a passagem da linha férrea, no início do século XX, por temerem trouxesse gente má à cidade, e esta fez o seu trajeto para a costa ocidental através de Chicago.
Cheguei a meio da tarde. A menina da recepção disse-me que, para estacionar a moto, só na garagem do Hotel ao lado.
- Quanto custa?
- Uns 40 dólares.
- O quê??? Nem pensar. E na rua?
- Terá que colocar moedas a cada duas horas até à meia noite e a partir das sete da manhã.
- Também não me parece. Vou deixá-la em cima do passeio.
- Em cima do passeio??? É proibido. Acho que a vão rebocar.
- Com o cadeado na roda é complicado. E lá estacionei a moto no passeio, com um ar bem arrumado e imenso espaço para os peões.
O porteiro preto, rapaz dos seus trinta anos, achou graça e quando me trazia as malas para o quarto disse a rir-se:
- I like you, man. You’re cool.   

29 de novembro de 2016

Oklahoma


Saí de Cuba ainda em direção ao Sul pois tinha ideia de apanhar a famosa “Route 66” em Albuquerque para nela percorrer o caminho até St. Louis, cerca de 1700 Km.
A estrada mais famosa dos Estados Unidos, construída em 1926, ia de Chicago a Los Angeles e, durante décadas, foi a estrada preferida para ligar o Oriente à costa Ocidental do país. Começou por ser em terra mas em 1938 tornou-se a primeira, nos Estados Unidos, a ser totalmente alcatroada.
Hoje em dia cheguei à conclusão que está longe de existir como era. Na parte que percorri entre Albuquerque e Oklahoma há apenas pequenos troços, outra parte tendo sido “engolida” pela autoestrada que construíram no mesmo trajeto. Quando circulamos nessa autoestrada nos locais das vilas há sinais a indicar “Historic Route 66”. Para os americanos, tudo o que tem mais de cinquenta anos é histórico. Nestes locais a estrada que passa dentro das vilas ainda é a original “Route 66” para pouco depois voltar a desembocar na auto estrada. Nestas pequenas partes em que existe, nos cerca de 900 Km que separam Albuquerque de Oklahoma, a estrada tem muitas bombas de gasolina e velhos cafés abandonados, com carros velhos e podres encostados à porta. A velha estrada perdeu os clientes para a autoestrada e o comércio faliu. Parece um filme de holocausto onde as pessoas tiveram que abandonar o local rapidamente depois de uma catástrofe e tudo ficou como estava, os elementos da natureza tratando de desfazer o que ainda estava de pé.
Insólito, no meio de todo este abandono, é terem montado nos terrenos de uma velha estação de serviço, uma moderna estação de carregamento de carros eléctricos das que a Tesla tem implantado um pouco por todo o país, para que os seus clientes possam viajar através dos Estados Unidos tendo sempre onde carregar as baterias.
A partir de Oklahoma a situação muda. A velha “66” ainda lá está, a paisagem é menos desértica que no Estado do México, e as vilas e cidades estão mais arranjadas, até com um ou outro museu dedicado à famosa estrada.
Fui visitar o museu em Elk City e nesse dia acabei por ficar em Tulsa.
No dia seguinte deixei o Hotel mais cedo que o costume pois tinha um longo caminho a percorrer até St. Louis, onde iria ficar em casa de amigos. Voltei a abandonar a autoestrada sempre que indicavam desvios através da “Historic Route 66”. As pequenas vilas por onde passamos têm sinais em hotéis, velhas bombas de gasolina ou cafés a recordar a ligação à velha via. O numero 66 ficou na memória de todos os automobilistas.
Uma história curiosa é a de um velho homem do petróleo texano, um tal Mr. Philips, que procurava um nome para as bombas de gasolina que iria lançar no mercado. Quando passava na “66” e achou que o seu “chauffeur” ia depressa de mais perguntou-lhe a que velocidade circulavam.
-“A 66”, respondeu o homem. Vamos a 66 milhas na Route 66.
Ao que o patrão respondeu:
- Boa Ideia. Vou chamar-lhe 66, Philips 66. E assim ficou.
Fiquei em St. Louis durante quatro dias. Recebi lá as peças da suspensão que tinha que mudar na moto mas depois de ter desmontado parte das ligações ao amortecedor cheguei à conclusão que faltava o rolamento do olhal do amortecedor de maneira que voltei a montar tudo com as velhas peças, adiando a reparação para outra cidade.
Em St. Louis fui visitar um fantástico museu automóvel em que a maioria dos carros estava também à venda. Um réplica com peças verdadeiras de um protótipo Ferrari de 1959, que o dono me contou ter sido construído com peças roubadas pelos empregados da fábrica, saltava à vista, assim como outra excelente réplica de um Jaguar “C”, também dos anos 50.
Nesse dia ainda visitei o “History Museum” que gostei imenso. Nunca tinha visto um intitulado museu de História onde as peças mais antigas tinham pouco mais de cem anos.
Numa das salas mostravam o que foi a fantástica exposição internacional organizada em St. Louis em 1904 e que revolucionou a cidade e lhe deu enorme projeção. Na altura St. Louis foi mesmo o maior polo financeiro nos Estados Unidos, a seguir a New York.  A cidade é banhada pelos rios Missouri e Mississippi, o que ajudava nos transportes da época, fazendo florescer a sua economia.
Outra sala tinha em exposição brinquedos dos anos 50, 60 e 70 enquanto uma terceira tinha mais um museu dedicado à “Route 66”. Duas velhotas olhavam para uma pintura de um “drive In” com umas duas dezenas de carros dos anos 50 e 60. Uma lista com os modelos convidava os visitantes a acertarem nas marcas e modelos dos carros. Uma das velhas começou a identificar os carros e não falhou um.
- Você percebe mesmo de carros, disse-lhe.
- Sim. Tinha três irmãos mais velhos.